日治初期，殖民政府對臺民的風俗習慣大抵採取放任、不干涉的政策，雖一度結合士紳推動「斷髮放足」運動，但並未強制改變漢人的服飾，故1920年代以前，女性以穿著傳統服裝為主。但因受到西化的影響，上衣由過去的寬身寬袖轉趨合身；袖子也變窄、變短，緣邊的裝飾也更趨簡化，且漸流行褲裝。裙子由盛裝穿著的馬面裙簡化成套穿式的直筒裙。 1930年代以後，隨西式教育的漸次普及，年輕女性漸改穿洋裝、日式和服，以及當時中國流行的旗袍(也稱長衫)。而中年以上或崇尚舊制的女性則多著傳統式服裝。1940年代，殖民政府為有效推展日本化，曾獎勵民眾改穿日式和服及改良式的傳統服裝，包括: 上衣長度改短、衣身縮小，以及豎領改成摺平式的西式領等。其次，為了因應戰爭需要，也鼓勵人們穿著簡便的國民服；男用服為軍服型式，女性則著短上衣配燈籠褲等。綜論日本時代臺灣女性的服裝風華，大抵有中式、西式、日式及中西合併式等，可稱是豐富又多樣。其次，女裝款式已漸脫離中國華南地區的傳統風格，轉而受日本、西方文化的影響，其樣式日趨西方化。 傳統女裝因受到外來文化的影響，在剪裁、裝飾上均出現不少的變化，茲就上衣、裙、褲與裝飾特色等分述之。 傳統女上衣的開襟方式主要有四種: 大襟、對襟、琵琶襟及直裾，其中以「大襟」的右衽開襟形式最為普遍；「對襟」為前中兩襟對開並以鈕釦繫連，多用於外褂等正式服飾；「琵琶襟」則形制如大襟，但右襟下方缺一截，形成彎曲形式，多見用於背心；「直裾」則較為少見。一般而言，女裝的開襟形式改變不多，而領型的變化則較明顯。臺灣因氣候炎熱，早期的服裝多為無領，或只有1-2公分高度。到1920年代後，開始出現高領子，高度由起初的3-4公分演變到高於臉頰。袖型也從長又寬轉成流行短而窄或短而寬等樣式。總之，衣型由寬、大、長漸轉為細、長與窄、短等合身樣式。 裙型由圍裹式馬面裙轉成直筒式的西式裙，裙頭由外接式布頭改良成用暗釦、裙鉤或鬆緊帶固定。褲型也由寬而長的大襠褲轉成流行窄而合身的褲子，以利女性出外工作等。 以布料緄邊、刺繡圖案、鈕釦等在上衣的領、襟、袖口、下襬等處做裝飾，乃漢族傳統服裝的特色之一。緄邊裝飾指以不同顏色的布料剪裁成圖案、線條等鑲於緣邊處。刺繡多見於緄邊之上，以吉祥圖案或具故事性的人物圖案為主。日治中期以後，因布料的花色、圖案變得豐富，使女裝的緄邊、刺繡裝飾日趨簡化、消失。取而代之的是芽邊及西洋的蕾絲。芽邊指裁製寬約0.3公分的長布條，盤成不同的圖案做裝飾，又稱「出芽」。隨著緣飾的簡化，釦飾顯得日漸重要，以動植物、幾何圖形、吉祥文字為圖案的布帛釦漸成為流行的重點。 1941年，日人立石鐵臣在某個夏日午後，於熱鬧的臺北街頭觀察紀錄臺灣女性的服飾狀況；在大稻埕(今延平北路一帶) 一帶，83人中著西服52人、中裝31人。在榮町(今衡陽路)18人中，穿西服9人、中裝8人及和服1人。他發現: 著西服共61人、中裝39人及和服1人。中年以下的女性穿著西服多於中裝，而年老女性則多著中式褲裝。同時，他也記錄日本女性的服裝情形，其中，穿西服61人，著和服11人，西服居壓倒性多數。大抵可推知，1940年代都市的年輕女性流行穿西式洋裝，至於傳統的女裝則日漸走入歷史……。 1930年代以後，女性穿著和服多出現於與日人交誼、應酬的場合，或是出席以日人為主的公共活動，如學生、教師參加學校活動等。也有在節慶時穿著，藉以體驗異國情調的流行時尚。和服大多於特別、正式的場合才穿著，並未融入一般人們的生活之中。旗袍也僅流行於中上階層的女性，且於盛裝的場合穿著。在皇民化時期，有些日人以「支那式」的衣服習慣與建立「國民意識」、「國民感情」相互矛盾為由，主張消除女裝中的中國色彩。然穿著旗袍雖遭到干涉，或是招來敵意眼神，它仍流行於年輕女性之間，直到1943年末的空襲時期，才消失於街頭中。
洪郁如，〈旗袍．洋裝． (燈籠褲): 戰爭時期臺灣女性的服裝〉，《解嚴後臺灣中國婦女史研究》，17期(2009)，頁31-66。
葉立誠，《臺灣服裝史》(臺北: 商鼎文化出版社，2001)，頁55-110。
鄭惠美，〈國史館臺灣文獻館典藏服飾文物賞析(2)—寬身右衽大襟衫〉，《臺灣文獻》，別冊12(2005)，頁59-64。
蘇旭珺，《臺灣早期漢人傳統服飾》(臺北:商周編輯顧問公司，2000)，頁38-55、73-95。
黃氏鳳姿，〈本島婦人服飾〉，《民俗臺湾》，3卷下10號(1943)，頁30-32。
〔日〕立石鐵臣，〈本島人女性服裝—夏街頭見〉，《民俗臺湾》，1卷3號(1941)，頁29-30。
﹝日﹞東方孝義，《臺湾習俗》(臺北:南天書局，1997)，頁5-6現代新樣式衣服。
